miércoles, 31 de octubre de 2007

Torozo: Los Amigos con Variante de entrada

Estamos enganchados, lo confesamos. Y es que la escalada en el Torozo tiene un “no sé qué” que un fin de semana más nos hace quedar de nuevo en el Puerto del Pico.
Hay tantas vías con “renombre” que a uno se le hace difícil elegir una. En el Placax, Jaime nos habla maravillas de la última vía que se han encargado de embellecer a base de cepillo, tesón y paciencia. Se trata de la Moby Dick, en la cara sureste, cuyo grado impone respeto.
Pero también nos faltan las clásicas del risco: La Gollum, Los Amigos. Finalmente, una vez allí y viendo la helada caída durante la noche y la fresca brisa del norte, nos decidimos por esta última, Los Amigos, dejando la Moby para un día más cálido.



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Heladita en el Puerto del Pico


Ahí va la descripción de la vía.

Aproximación:

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Cartel en la aproximación


Para llegar a la cara sur-sureste es necesario rodear el risco pasando de largo por la cara suroeste donde se encuentran las vías Viaje Encantado, Guirles, Gollum, Gran Diedro etc...
Los hitos nos llevaran más o menos fácilmente hasta el pie de la pared. La cara se reconoce rápidamente gracias al enorme arco granítico que preside el inicio de la pared.

La pared:


Gracias a los croquis de Gabriel Martín reconocemos varias de las vías que surcan esta parte del risco: Amigos, Arroz Pegao, Tangerine Dreams, Galvez...
Como es habitual en el Torozo, la primera parte de la pared tumba ligeramente, para ganar en verticalidad a medida que se asciende. Contrariamente a la cara suroeste, aquí dominan las placas lisas frente a las fisuras. Aun así los itinerarios abiertos buscan inteligentemente aquellas líneas de “debilidad” que permiten sortear las mayores dificultades. Sin embargo también se han abierto vías que atacan directamente las placas, como son la Chochin o la Lumi, sus grados corroboran la verticalidad...

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Croquis Vía Los Amigos (Variante de entrada: Arroz pegado¿?)


La vía:
Abierta por Jose Ramón Perez y Jose María Gil

1er Largo: 6a+/6b
Para llegar a la primera reunión es necesario realizar una corta trepada (III) hasta una terraza muy cómoda desde donde comenzaremos la escalada.
La entrada original trascurre por un diedro-fisura muy marcado que parte hacia la derecha siguiendo el arco antes mencionado. (IV)
Nosotros no andábamos muy despiertos ese día y nos metimos por una fisura muy neta más a la izquierda que luego supusimos que podía pertenecer al primer largo de la vía “Arroz Pegao”



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Fisura en la Variante de entrada


Dicha fisura comienza con unos agarres muy buenos y pies empotrados para ir girando poco a poco en arco a la derecha, estrechándose al mismo tiempo. Pronto nos vemos en la encrucijada de seguir con los pies por la fisura, (lo que dificulta muchísimo la colocación de protecciones) o lanzarnos al vacío de la pared con los dedos empotrados y los pies en adherencia por debajo de la misma...

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Fisura en la Variante de entrada 2

Yo opté por la segunda opción lo que me valió un par de patinazos bien frenados por un alien verde. Jose siguió la primera opción y parece que le fue bastante mejor. Al poco la fisura se llena de musgo y dos chapas nos sacan de ella para meternos en un offwith tumbado que nos deja en la reunión. La fisura está equipada con un clavo muy empotrado con un cordino vetusto (que no pudimos sustituir) y se protege bien con friends pequeños, aunque su colocación no es cómoda. Jose bromeando quiso darle IV+, pero al final consensuamos en un buen 6a+ (con un paso de 6b)

2º Largo: III/IV
Un largo de transición en travesía hacia la derecha buscando la vertical del famoso diedro de “los Amigos”, sin mucho hueco para colocar protecciones pero fácil en su conjunto.

3er Largo:V+/6a
Largo de placa con cositas protegido con al menos tres parabolts. Dos pasos finos de equilibrio nos dejan en la entrada del Diedro.

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3er Largo


4ºLargo:V+/6a
Es sin duda la estrella de la vía, un marcado diedro, ligeramente tumbado y con buena presa asciende unos 20 metros hasta alcanzar los desplomes característicos de esta cara.
Posteriormente el largo continua en travesía hacia la izquierda rodeando el primer techo buscando inteligentemente la línea más débil por la que superarlo.

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Diedro Los amigos

Aunque no es excesivamente difícil el largo es atlético y continuo. En caso de que fallen las fuerzas, existe la posibilidad de realizar una reunión (colgada) intermedia justo antes de la travesía, pero atención, se trata de spits/buriles algo vetustos por lo que conviene reforzarla antes de confiarse a ella.

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Diedro Los amigos

Si se quiere hacer el largo del tirón es aconsejable no subirse demasiado a la hora de atacar la travesía, buscando los spits de la reunión. Tal y como lo indica Gabriel en sus croquis, es mejor desplazarse hacia la izquierda buscando el primer clavo de la travesía antes de terminar el diedro.

5º Largo: V+/6a
Travesía sobre regletas, fácil pero con mucho ambiente. Equipada con buenos clavos y con una salida cuanto menos curiosa por el patio.

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Travesía

6ºLargo:A1/7b
Hacemos reunión debajo de un imponente techo tras el cual terminan las dificultades de la vía.
Un diedro liso equipado con tres clavos planos nos llevan a una fisura ciega con otros dos clavos que surca el techo hasta el terreno fácil.
Llevamos un par de estribos para el primero. Tres pasos de A0 nos dejan colgados de un clavo con un buen patio a los pies. El siguiente clavo aleja, pero existe la posibilidad de colocar un micro fisurero para en A1 alcanzarlo.
Otro empujón más sobre los estribos para alcanzar un buen canto y salir en libre (V) hasta la reunión.

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Jose Artificiero



Desde allí no queda más que una trepada a la cumbre.

Descenso:
Se puede realizar andando por la canal, o bien se puede rapelar por las placas de la cara sureste siguiendo las líneas de la Lumi o la Chochin. Lo liso de estas placas hace muy cómodo el descenso en rappel. Y en tres rappeles de 60m llegamos al suelo.

La vía bien merece su nombre. Estupenda en su conjunto aunque lo mejor es el diedro, por supuesto.

Equipada lo justo allí donde no se puede meter, conviene llevar un buen surtido de friends para el diedro.

martes, 30 de octubre de 2007

Deportiva en Quirós y Teverga

Aprovechando el puente del día de la Hispanidad nos “acercamos” a las famosas y duras (aunque hay de todo ¡eh!) escuelas de Quirós y Teverga en el interior de Asturias.

El viaje mereció la pena pues la zona es preciosa y el tiempo acompañó de veras, sin embargo los atascos tanto de ida como de vuelta en la penosa A6 nos dejaron un regusto amargo: 340 km = 7h record mundial en la modalidad de embotellamiento.

Aquí dejo algunas fotos que me parecen bonitas, intentamos montar algún tinglado para hacer fotos desde otras perspectivas y esto es lo que salió, Espero que iremos mejorando.

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Sectores en Quirós



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Puerto de Morabio


Con respecto a la escalada:
A Quirós llegamos por la tarde, escalamos en el sector “La Jungla”. Vías asequibles de IV y V para tomar contacto con la caliza del lugar. Algún 6a+ y 6b de un paso. Vías generalmente de placa con agujeros y gotas de agua.

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Raquel escalando en Quirós (IV+)



En Teverga escalamos en el sector Morabio (Pto. Morabio), alejado de las zonas más populares pero con buenas rutas y unas vistas estupendas

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Sector Tarzán en Morabio


Vías de placa con pasos de adherencia y gotas de agua (típica caliza gris) y desplomes de agarres ínfimos y agujeros.

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Celia en Teverga (IV+)

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Tinglado Fotográfico_1

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Tinglado Fotográfico_2

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Jose Chapando (6a+)

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Jose con buen canto (6a+)

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Apretando en un 6c (Sector Tarzán en Morabio)



Las cuevas de Teverga no las tocamos, quedarán para otra visita más “frikera”.

Como guías llevábamos la compilación de Adrados (Escaladas Selectas en la Cordillera Cantábrica)
Y la Guía de “Cuaderno de Escalada en Asturias”
Quizás de las dos es más practica la primera por tener los croquis sobre fotos (por lo general),la otra guía a pesar de su presentación y practica encuadernación en espirales es poco práctica a la hora de reconocer los sectores y las vías.

Más información en:
http://www.escuelasdeescalada.com/ficha.php?ID=17
http://www.madteam.net/libros/file.php/121.html

lunes, 15 de octubre de 2007

Torozo: Guirles-Campos

Tiempo hacía que andábamos buscando un hueco y una ventana meteo para escalar en el Torozo. El verano se nos echo encima con sus calores y tuvimos que esperar a la llega del otoño para porder acercarnos con este resultado. Ascensión en libre de la vía Guirles-Campos al Torozo. Recientemente restaurada por Gabriel Martín, quien limpió las fisuras y rascó el musgo en los 150mde la vía así como re-equipó las reuniones con cáncamos.
Podéis ver una reseña de la vía antigua en la web Cara Norte:

http://www.caranorte.com/resenas/directorio/europa/espana/castilla_y_leon/torozo/torozo_SO_guirles_campos.php

Y tras la restauración un croquis ha sido publicado en Desnivel Nº 251. Nosotros hemos hecho un intento de croquis que pego en el blog y que los interesados podréis descargar en .pdf en www.sierraguadarrama.es


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El Torozo:
Llegar al Torozo es sencillo, desde Madrid se tardan unas 2h por la A5 hasta Talavera de la Reina y luego cogiendo la N502 en dirección Ávila, el coche se deja en el Puerto del Pico. Desde Segovia se tarda algo menos, 1h15 aproximadamente.
Detrás del Bar “Puerto del Pico” sale un camino que tras una corta aproximación de 45min nos deja en la base de la pared.



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La Albujea y El Torozo

La vía:

1er Largo: 15m
Comienza por una placa sencilla de IV en la que hay un espárrago sin chapa, fácilmente llegamos al árbol característico de la cara suroeste del Torozo, donde nos encontramos una reunión con dos cáncamos negros.



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Pasos de placa en el 1er largo (IV)

2º Largo: 60m
Continua en placa protegida con dos chapas negras con el nombre de la vía estampado en ellas.
Como llevamos cuerdas de 60m tenemos que hacer reunión en la vertical del largo en dos cáncamos negros, para después en ensamble desplazarnos en travesía hacia la derecha unos 20m en busca de otra reunión en la vertical de la entrada del 3er largo.



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2º Largo

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Chapas estampadas



3er Largo: 20m

En el croquis original este largo comienza en una fisura-diedro algo sucia y cuando éste se ciega hacer un péndulo a izquierdas y alcanzar una fisura en bavaresa de buen canto.
El péndulo ha sido re-equipado con una clavija sikada y un mosquetón de descuelgue, sin embargo nosotros optamos por hacer el “cambio de diedros” en libre pues se trata de un paso un poco fino de placa pero no expuesto, al estar todo limpio de musgo no sería más de V+.



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Diedro del 3er largo

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“Liberando” el péndulo



4ºLargo:20m

Este largo continua por el diedro-fisura en bavaresa en el que finalizaba el anterior, algunos friends grandes nos ayudaran a protegerlo con facilidad.
Montamos reunión a los pies del largo clave de la vía.



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Fisura del 4º Largo

5º Largo: 40m

Sin duda la parte más bonita y mantenida de la vía. Se trata de un diedro muy vertical con una fina fisura central que nos permite en ocasiones empotrar el pie lateralmente como en otras sólo los dedos, debiendo utilizar los laterales del diedro para los pies.
El inicio del diedro es una fisura de IV que nosotros encontramos rezumando agua, pero ¡no preocuparse! Una repisita después del “baño” nos permite secar pies y manos y relajarse antes del tomate.



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Comienzo del diedro del 5º Largo

Lo que sigue es una serie de empotres de pies y dedos en donde nos vamos protegiendo a destajo, lo que mejor entra son los aliens, aunque algún camalot pequeño (0.4) no viene mal.
Cuando creemos que toda la fuerza se nos ha terminado nos encontramos un cazo estupendo en el que reposar y admirar la cosida que hemos dejado por debajo.



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Jose en varios pasos del diedro (6b)

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Feliz al haber alcanzado el canto güeno...



Hay que reseñar que para “encadenar” el largo contamos con la inestimable ayuda de Jaime, colega del Placax que encontraba escalando con el artífice de la limpieza: Gabriel en una vía paralela y nos fue dando consejos del tipo: Donde secarse mejor los pies, que friend colocar en este o tal paso, donde esta el canto salvador, sin él no se si hubiésemos encadenado!

6º Largo: 60m
En el sexto largo apuramos la cuerda al máximos pues nos saltamos una reunión pero seguimos bien la vía (era donde no había musgo...).
Este empieza por una serie de movimientos sencillos para luego meterse en una placa fisurada con buen canto pero vertical que nos saca a terreno sencillo.



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Trepada final del 6º Largo

7º Largo: 20m
Ascendimos un poco más encordados ya en terreno sencillo para alcanzar la última reunión y recoger las cuerdas de camino a la cima.
En total unas 3h30 de escalada aproximadamente, la velocidad y el reportaje fotográfico van reñidos.


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Descenso:
Hay quien rapela desde la última reunión, nosotros preferimos bajar andando, por la canal Suroeste que sin problemas te deja en la base de la pared. El descenso está marcado por hitos e incluso con alguna descolorida flecha amarilla.


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jueves, 4 de octubre de 2007

Deportiva en Pedriza (2)

Peña del Reloj

Ya con menos calor y algo más de nubes, convenzo a Javi (de visita desde Toulouse) y a Jose de ir a darle a la Peña del Reloj. La verdad es que no fue duro convencerles y a eso de las 9h para no pillar mucha calorina porque aún era septiembre, nos plantamos en el aparcamiento del Tranco.
No habíamos visitado nunca este sector, pero la gente habla mucho de él pues hay vías duras y muy verticales. Nuevamente la adherencia se queda a un lado para dar paso a vías de microregletas / equilibrio fisura y hasta desplome!. Digo a un lado que no fuera porque las vías también contaban con algunos buenos pasos de adherencia!
Podeis encontrar un croquis de las vías en el siguiente link:

http://www.escuelasdeescalada.com/sectores.php?ID=602&ES=360&Id=12

La peña es bien visible desde el aparcamiento del Tranco, con las manecillas del “reloj” que le da nombre marcando la misma hora día tras día.
Tras quedarnos alucinados por como los “chalets” van comiéndose literalmente los caminos que llevan a la gran cañada o a la zona del Indio, subimos ligeros hacia la Peña, casi siempre sin perderla de vista.
El camino que sube a la gran cañada pasa prácticamente al lado del sector, debemos abandonarlo hacia la derecha poco antes de llegar a la cañada. Entre bloques y rápidamente llegamos al murallón de la peña del reloj.
Lo que primero impresiona es la verticalidad del muro, aunque todo el conjunto del sector tiene gran belleza. Está bien orientado al sur lo que hace que no sea una escuela para verano si no todo lo contrario, es una clara alternativa para días soleados en invierno.
Nosotros tuvimos suerte y las nubes nos permitieron escalar muy a gusto pues de lo contrario nos hubiésemos torrado pero bien.
Siendo tres pocas vías pudimos hacer y como viene siendo norma NUEVAMENTE (lo escribo con mayúsculas a ver si se me graba) la cámara en casa. Aun así el balance fue positivo, con 4 encadenes:

- Guapita V+
Facil vía para empezar la mañana sin muchos agobios

- “Codan el Bárbaro”, 6a+

En esta vía hay un poco de todos, unos pasos iniciales en desplome, un pie mano y luego un paso de adherencia más fácil para largos. Bonita en general. Una pega, el descuelgue esta justo debajo de un árbol que los buitres utilizan como piesta de aterrizaje y cagadero por lo que el final de la vía está algo guarro!



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Guillermo, Jose y Javi en los distintos pasos de esta bonita vía



- “Los recios se escaquean”, 6b+
Entrada por Fisura diagonal equipada, lavada al principio, mejor hacia la parte final. Un paso de bloque para salir a una placa de regletas que se va haciendo más fácil a medida que nos acercamos al descuelgue.


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Los recios se escaquean


- Un 6c+ sin nombre a la izq. De la de “los Recios...”

Entrada por la fisura de “los Recios...” la abandona cuando esta empieza a torcer `para ascender directamente por la placa, unos pasos verticales con presa pequeña dan paso a una sucesión de diedros-fisura ciegos y un paso final de adherencia más psicológico que difícil.


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Como esta última compartía descuelgue con la “Metal y tal” (7b) la montamos para probarla. La peladez de yemas y la rigidez de antebrazos nos convencieron de que el 7b está aún lejos, pero bueno hay que probarse ¿no?
Estuvimos completamente solos a excepción de dos chavales que paseando por la Pedriza, se acercaron a conocer que era eso que andábamos liando. Habrá que volver porque mereció la pena y aún quedan vías por probar!.

miércoles, 3 de octubre de 2007

Deportiva en Pedriza

Quebrantaherraduras
Parece algo alucinante pero es cierto, en pleno verano es posible escalar deportiva en la pedriza, sin apenas calor y a la sombrita!
Algunos sectores son ya conocidos por todos, quizás para el gusto de algunos “demasiado” conocidos, pero así es todo en torno a las grandes ciudades y la escalada deportiva no se iba a librar. Sin embargo sólo hay que elegir días y horas poco habituales para encontrar los populosos lugares de fin de semana en una tranquilidad que asombra.
Uno de los sectores más populares en verano de la Pedriza es el Quebrantaherraduras. Por su facil acceso, tambien por su carácter, con vías verticales donde predomina el de canto y regleta sobre la adherencia (que en verano se hace dura) pero sobre todo porque el bosque y su orientación lo protege del calor abrasador del agosto madrileño.
Este sector se divide en tres partes, Inferior, Medio y Superior.
El inferior cuenta con una serie de vías muy disfrutonas que van del V+ al 7ª, la zona es de facil acceso pero suele estar muy masificado.
El medio no lo conozco así que no puedo relatar nada sobre él.
Finalmente el superior cuenta con algo más de media docena de vías de 6º grado (más un V) así mismo el sector cuenta con multitud de bloques en los que poder calentar o pasar el día haciendo travesías. Todas las vías me parece buenas si bien el grado requiere cierta experiencia. Allí nos fuimos Jose y yo una tarde de miercoles, con el sector reservado para nosotros de 18h a 20h30, una vez más la cámara en casa y el movil que salva la papeleta pero sólo a medias.
Una de las joyas de este sector es el diedro azul una vía vertical de pequeños agarres de unos 20m del que os dejo unas fotos, podréis ver de donde le viene el nombre...increíble Pedriza!


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Escalando el diedro azul

Diedro Mogoteras con Variante

Bueno que contar de esta vía que no hayan contado ya los amigos de los Lunnis!Si hasta han publicado un magnífico croquis en http://www.viaclasica.com/!
Para los que no la conocéis o no habéis leído su artículo:
http://a5lunnis.blogspot.com/2007/06/diedro-mogoteras.html
Ahí va una pequeña descripción de la vía lamentablemente las fotos son de un movil... un día nos olvidaremos los gatos...:

La Maliciosa es un lugar muy especial, con una notable verticalidad y lo suficientemente alto para que la escalada tome un carácter muy “alpino”. Pocos o vetustos seguros, vías no muy frecuentadas y un caos de rocas en la que uno se debe de emplear a fondo para no perder la vía. Si tuviera 300m más sería un paraíso, pero no le vamos a pedir peras al olmo, bastante es tener este lujo tan cerca.
La vía en cuestión se sitúa en el llamado “Peñotillo de la Maliciosa” un conjunto granítico situado en la vertiente suroeste de la Maliciosa y que cuenta con un buen número de vías y una verticalidad de aproximadamente 80-90m.


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Peñotillo o Maliciosa Menor

No he encontrado datos de quien la abrio ni cuando, pero quizás el nombre guarde relación con Francisco Caro “el Mogoteras” escalador y alpinista Madrileño de los años 60 . Consta de 3 largos de escalada y una trepada final que te deja en la cima del Peñotillo. Desde la cual se destrepa ligeramente hasta el collado que separa el Peñotillo de la Maliciosa para luego bajar hasta pie de vía por un pedregal primero y un camino después.

1er Largo:
Según los croquis que teníamos: Escaladas en Guadarrama Ed.Desnivel y los croquis sacados de la web: http://www.malditoduende.net/ el primer largo comenzaba por una chimenea de III pasando por debajo de un gran bloque hasta un nicho enorme en el que hacer un vivac de ensueño si el suelo no estuviese a 20m.

Nosotros probamos a subir por la izquierda de la chimenea por eso de buscar un poco más de “tema”, allí te encuentras una fisura, que se protege bien, y en bavaresa te encaramas a un pequeño resalte. Desde allí hay que bascular a la derecha para subirse al enorme bloque empotrado, se trata de un paso mal protegido y más psicológico que otra cosa, pero con buenos agarres.


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Pasos en el primer largo


No hay reunión pero si multitud de fisuras en las que inventar algo.

2º Largo
De frente nos encontramos con el diedro que da nombre a la vía. Conviene cambiar la reunión de sitio (Si hemos elegido subir el primer largo por la izd.) para colocarla en la vertical del diedro, un alien pequeñito y un puente de roca nos ayudarán en la tarea.
Este segundo largo, sin duda el más bonito comienza por una placa con buenas regletas pero sin mucha protección en los dos primeros metros. Luego ganamos el diedro y empezamos a poder meter cositas. Un friend gordo por aquí, chapamos un clavo por allá y poco a poco unas veces con la espalda en el diedro, otra con estéticos paso de placa llegamos a la segunda reunión, otro nicho en este caso mucho más pequeño que el anterior.

3er Largo
Salimos del nicho a derechas, de nuevo buscando la continuación del diedro. Optamos por seguir la “variante” pues aunque algo más vertical (un paso de V+ al final) parece bastante más limpia que la vía normal.
Ese paso final se trata de una serie de empotres en una fisura bastante buena con los pies colocados en X, el musgo te hace sudar y quizás uno se echa más magnesio de la cuenta pero al final sale y te deja muy buen sabor de boca.

Jose aún con ganas intento sacar un largo más pero lo que restaba es una trepada más o menos sencilla hasta la cumbre.
Para el descenso existen hitos al principio, que nos llevan al collado, una vez en él descendemos hacia el noreste por el pedregal hasta el camino que viene de la cara sur del Peñotillo

Material necesario:
- Friends medianos y grandes y algún micro
- Empotradores
- Cintas largas
- Gafas (para evitar el musguillo en los ojos)
- Ganas de Ambiente